‘The Bear’: Las razones por las que deberías ver una de las series de 2022 más comentada


    Es sorprendente, como seguramente habrán reflejado los cocineros desde el principio de los tiempos, lo que la gente está dispuesta a tragar si le pones un nombre atractivo y lo sirves bonito. The Bear es una comedia dramática de ocho capítulos y media hora de duración -con mucho drama y poca chicha- que ya está disponible en Disney+ acompañada de la clase de críticas americanas esclavizantes que, si se tratara de un restaurante y no de una serie de televisión, darían lugar a listas de espera de seis meses para conseguir una mesa junto a los lavabos, un martes.

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    Es la historia de un gastronauta de altos vuelos, Carmen “Carmy” Berzatto, alias Bear, que renuncia a su puesto en un lujoso restaurante de Manhattan para volver al agitado barrio de Chicago donde se crió, en un intento desesperado por salvar la tienda de sándwiches familiar del cierre, tras el suicidio de su antiguo propietario, su hermano alcohólico, Mikey. (Lo sé. Es mucha tralla en poco espacio de tiempo).

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    Aquí, en The Original Beef of Chicagoland, las pretensiones de alta cocina de Carmy chocan con el enfoque de escupitajos y serrín que su difunto hermano, y su difunto padre antes que ellos, adoptaron para dirigir el local. Carmy es un discípulo de Thomas Keller (incluso llegó a trabajar en su restaurante The French Laundry) y de René Redzepi (hay toda una línea argumental que involucra el libro de cocina del célebre Noma) y de los otros superhéroes del Universo Culinario Michelin. ¿Sus compañeros de trabajo? No tanto. Puede que haya venerables chop-shops de Chicago que se rigen por los principios de Auguste Escoffier, pero me apunté al equipo del personaje que llama a Carmy “pomposo y delirante”. Por si fuera poco, también es intenso y gritón. Ya se sabe cómo son estos chefs.

    The Bear no oculta dónde están sus simpatías: está a favor de la pretensión. Las únicas personas que se resisten a la revolución de la cocina de Carmy son su estúpido frenesí, Richie, y una amargada cocinera llamada Tina – y (¡alerta de spoiler!) no tardan demasiado en empezar a dejarse llevar por el lado pretencioso del mundo gastro. ¿Cómo podrían resistirse? El tipo tiene un premio James Beard. Es Pesadilla en la cocina de Gordon Ramsay dirigida por los hermanos Safdie.

    Y, de hecho, se abre con una pesadilla: Carmy está solo en un puente, en plena noche. Delante de él, una jaula se abre con cautela, liberando a un oso bastante cabreado que está a punto de abalanzarse cuando… se despierta, en un infierno: su proveedor no le ha entregado suficiente carne (hablando de vivir en el filo de la navaja. ) Con una escasez crónica de fondos, se ve obligado a tomar medidas extremas, saqueando el cambio de una de las máquinas recreativas del restaurante (no te miento, se llama Ballbreaker) y vendiendo su colección de vaqueros vintage (¿es esto lo peor que le puede pasar a un tipo duro en 2022?), para hacer un trueque por carne en un aparcamiento.

    Pero espera, hermano. Vamos a trabajar sobre esto. ¿Qué significa realmente el oso en el sueño? ¿Es el Oso Carmy el oso? ¿El oso es el ídolo de Oso Carmy? ¿Es algo así como su trauma no procesado en forma de un gran mamífero peludo? ¿O el oso es solamente, ya sabes, un oso?

    Junto con muchos momentos de pseudopsicología, The Bear ofrece persistentes escenas de remover, chamuscar, asar y escaldar. Nunca se ha rodado el corte de zanahorias con tanta reverencia. Esto es pornografía alimentaria para hacer sonrojar a un chef televisivo. E incluso los más cínicos deben admitir que, a pesar de toda su grandilocuencia y autoestima, The Bear está tan ingeniosamente montada y atractivamente emplatada como una ensalada de cinco estrellas.

    Aunque los diálogos son ocasionalmente deleznables – “¡Cortas las verduras como una perra!”-, el trabajo de cámara establece rápidamente un ritmo de corte, las tomas de Chicago de noche son decorosas, las camisetas son geniales y la banda sonora es del tipo que sólo el presupuesto que una plataforma de streaming puede permitirse, incluso si parece haber sido elaborada por el barbudo personal de Uncut, la biblia de música para barbudos: Wilco, Van Morrison, Genesis…

    Creado por Christopher Storer, cuya carrera hasta ahora ha consistido en ser productor y director de especiales de comedia, The Bear tiene un protagonista ganador en Jeremy Allen White, hasta ahora desconocido para mí pero familiar para el público estadounidense por el remake americano de Shameless. En el papel de Carmen, alias Carmy, alias Oso, los abultados bíceps de White, su cabello lacio y sus ojos conmovedores le han convertido en un improbable rompecorazones de Internet.

    Richie, un lastre andante, está interpretado por Evan Moss-Bachrach, un artista de la vida que los fans de una serie superior como es Girls, recordarán con un escalofrío como Desi, el espeluznante músico folk. Ayo Edebiri y Lionel Boyce forman una dulce pareja como ambiciosos empleados de la tienda de sándwiches. El siempre bienvenido Oliver Platt es el presumiblemente mafioso “tío” de Carmy, Jimmy. (Ya sabes, al estilo de Chicago).

    Si no estuviera tan sobrecalentada y poco cocinada, si redujera la grandilocuencia y la angustia y se permitiera un poco de alivio (¿incluso una broma, tal vez?) El Oso podría ser algo para saborear: una divertida comedia del tamaño de un bocado sobre el choque cultural entre un estresado chef de alta cocina y su extraño equipo de cocineros.

    FX

    Pero quiere ser mucho más grande y significativa que eso. Porque, por supuesto, The Bear no trata más de la comida que Los Soprano del crimen organizado o Mad Men de la publicidad. The Bear trata de la masculinidad herida. Va sobre los tipos blancos machistas en ebullición. Es sobre la aulladora rabia de los hombres duros inarticulados que intentan adaptarse a un mundo en el que su agresividad bocazas ya no les garantiza un asiento en la mesa donde se deciden las cosas. Atormentados, destrozados, afectados, Carmy y Richie son niños asustados que se enfrentan a las grandes preguntas y no tienen ni idea. The Bear quiere que lloremos por ellos.

    Eso está bien. Seguramente todavía hay espacio en la cultura para que los guionistas y directores aborden el herido y magullado ego masculino. Y sin duda, como hombre blanco heterosexual, debería alegrarme de que los problemas de mi clase sigan siendo considerados aptos para el drama mainstream.

    La parte que no entiendo es, si vamos a hablar sobre eso, ¿por qué tiene que ser un chef? ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Por qué el ejemplo contemporáneo de masculinidad atormentada es un tipo que se gana la vida cocinando?

    Es cierto que las cocinas son entornos de alta presión. Pero también lo son los quirófanos, y no sé, las plantas de los grandes almacenes o las obras de construcción e incluso las redacciones. Muchos lugares de trabajo, de vez en cuando, son ideales para los nervios crispados y la tensión elevada. The Bear quiere hacernos creer que dirigir un restaurante está a la altura de pilotar un avión de combate. Lo siento, pero no me lo creo.

    Cuando se trata de hombres in extremis, ¿qué pasó con los policías y ladrones? ¿O los soldados, los vaqueros y los boxeadores? No, en serio: ¿qué pasó con los boxeadores?

    La representación más poderosa de la masculinidad derrotada en la pantalla que se me ocurre es la de Toro Salvaje, de Martin Scorsese. Es la escena en la que Robert De Niro, en el papel de Jake La Motta, se golpea la frente y los puños contra las paredes de su celda, antes de romper a sollozar: “No soy un animal”. Tal vez suene ridículo, dicho así, pero es un momento crudo, aterrador y genuinamente desconcertante. Es una escena de la que uno quiere apartar la mirada, por compasión, por vergüenza, por fuerza de sentimientos.

    “Podría haber sido un competidor”, le dice el boxeador interpretado por Marlon Brando a Rod Steiger, en La ley del silencio. “Podría haber sido alguien”. Se equivoca. Nunca estuvo entre los favoritos para salir adelante. (El La Motta interpretado por De Niro cita célebremente este discurso en su truculenta actuación en un club nocturno tras su jubilación). Para los hombres que controlan las cosas, el personaje de Brando es sólo un trozo de carne. Es un animal.

    No es justo comparar una mediocre serie de televisión con los clásicos del cine del siglo XX. Pero son tan elevadas las alabanzas para The Bear -con los críticos británicos que, como era de esperar, se alinean obedientemente con sus homólogos estadounidenses- que es difícil resistirse. En comparación con los trágicos sacos de boxeo de Brando y De Niro, un chef que se enfada por una salsa poco condimentada no puede evitar sentirse como una minucia.

    Para una representación reciente más convincente de un tipo pequeño con su vida yéndose al carajo, mejor prueba con Adam Sandler en la electrizante Diamantes en bruto de los Safdies, de 2019. No estoy diciendo que no deban hacerlas más. Digo que por qué hacerlas sobre chefs. ¿Qué tiene de convincente un tipo que se esclaviza sobre una plancha caliente? ¿Acaso las mujeres no han hecho esto durante milenios sin que se las ensalce, o incluso se las reconozca?

    (Próximamente: James Corden en el papel de un chef con estrella Michelin en crisis en Mammals, de Jez Butterworth. Ralph Fiennes como un siniestro chef en The Menu. Ahora en cartelera: Paul Hollywood como un canoso panadero en The Great British Bake Off).

    No creo que sea difícil diagnosticar la causa de todo esto. The Bear llegó a nuestras pantallas una semana antes de la publicación de una nueva biografía del chef y personalidad mediática Anthony Bourdain. Down and Out in Paradise, de Charles Leerhsen, tiene, al parecer, nuevos detalles deprimentes sobre los últimos días de Bourdain, que se suicidó en la habitación de un hotel francés en 2018, a los 61 años.

    Bourdain era, según sus propias palabras, un cocinero mediocre que se hizo famoso de la noche a la mañana gracias a su exitoso libro de memorias Kitchen Confidential, del año 2000. Ese libro, bajo la apariencia de un confesionario que se abre al público, romantizaba el lado más sórdido de una vida en blanco. Bourdain se convirtió en el ideal del chico malo culinario del rock’n’roll y en el modelo del chef famoso del siglo XXI.

    A algunos les encanta el sushi, otros piensan que el pescado crudo apesta. Hubo gente que sentó a ver Anthony Bourdain: un chef por el mundo, maravillados por la extraordinaria humanidad del hombre, otros (yo) se pasaron el tiempo maldiciendo su suerte. Hagiográfico y lacrimógeno, este chapucero documental ponía delante de nuestros ojos todos los clichés del buscador espiritual en su intento de conferir la santidad secular a un hombre que no la merecía (¿quién la merece?) y que seguramente no la habría querido (¿quién la querría?).

    Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain

    Está claro que Bourdain tenía algo. Llámalo carisma, por comodidad. Y no dudo que significaba todo para sus amigos y familiares. Pero me confirmé en la opinión de que Bourdain era un adolescente crecido, solipsista y mitológico, irremediablemente esclavo de los mismos viejos arquetipos que los hombres autodidactas de su generación veneran con tanta frecuencia. Era un lector de Hemingway, un aspirante a Hunter S. Thompson. Y, lamentablemente, acabó como ellos. Realmente, ¿qué hay que celebrar? El reciente documental de Ken Burns sobre Hemingway era extremadamente pesado, pero al menos tenía logros excepcionales que justificaban su existencia, aunque no su duración de seis horas. El mayor mérito de Bourdain sigue siendo que, gracias a él, todos sabemos que no hay que pedir pescado los lunes. ¿Es esto lo mejor que podemos hacer ahora, cuando se trata de ídolos caídos?

    En Reino Unido, por ejemplo, tuvimos nuestro propio Bourdain durante un tiempo, el absurdo Marco Pierre White, un fornido hombre de Yorkshire que siempre perdía los nervios y echaba a los clientes de sus restaurantes. Un excéntrico cuyo papel fue usurpado por Gordon Ramsay, un tipo sobreactuado sin encanto cuyas payasadas de matón le hicieron ganarse misteriosamente la simpatía de nuestra nación, primero, y de Estados Unidos, después.

    Gracias a él, los boxeadores ya no están en la pizarra de especialidades y los chefs, ¡los chefs! – han sido ascendidos a platos del día. ¿Quieres ver cómo es la idea de Hollywood de un hombre de verdad en 2022? Mira a Carmy Berzatto.

    The Bear está bien. Deberías verla. No es más profunda que un perrito caliente.

    Como nos dijo Jake La Motta, mirándose en el espejo de su camerino, así es el entretenimiento.

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